中國雲南行旅 20160302-0330 建水-元陽之一 0306-0308 @ chen05266的部落格

2016.03.06建水-元陽

結束三天的建水探訪，今天按表操課必須抵達元陽梯田的普高老寨，在那之前，我打算要給建水朝陽樓來張晨曦中的英姿以為臨別贈禮。而這裡不得不說，建水的活力，有一部分是體現在晨曦中的東門朝陽樓。

古城的公交車招牌很克難，極少的點有專門的立牌外，更多招牌是廣告紙般張貼在某個路邊的建築體上，對外來客而言，是很難確認並加以利用的。在古城三天的停留後，再向當地人再三詢問下，我們終於得知看似無人問津的廣告紙下的確就是公車招呼站，不過這裡的公車司機其實很好，幾乎都是隨叫隨停的，當地人要我們不用擔心，反正直接招手就是，不過，我們更擔心搭錯車呀，哈。

為了確認能搭上前往建水車站的公交車而不用像前幾天來時那樣辛苦拖著行李箱(飯店的服務員搞不清楚怎麼搭，有點給他噗噗)，也希望能保證買到一天僅一個班次的建水往元陽新街鎮直達車的車票，我們一早就輕裝步行前往汽車站，走到東門時發現廣場上零零散散聚集了好幾堆人群，不做晨操也沒有肢體運動，看起來有點奇怪。我們好奇的靠了過去，很驚奇的發現廣場城樓下的每一處階梯，都整整齊齊排列了滿滿的竹製鳥籠。來大陸這幾年經常看見路上走了個老先生，嘴裡哼著小曲，一隻手叼著菸，另一隻手提著個鳥籠悠閒的壓著馬路；可像這裡這般幾百個鳥籠閱兵般整齊排隊立正在廣場前台階上，還是第一次見到這樣的陣仗呢。

廣場聚集的人們清一色都是中老年紀的男人，看大家悠閒無事的甩手聊天，真是好一副國泰民安的清閒模樣，這樣東邊一堆西邊一群聚集的模樣，也像極了平日站在電線桿上擠成一堆嘰嘰喳喳熱鬧的麻雀群，很有朝氣也挺有意思的。

我們看過熱鬧後，再度前往車站，在櫃檯買票時，售票員說了要等開車前半個小時才開放購票，我們只好坐上公交車回到旅館先解決早餐，然後東摸西摸到十點才拉著行李搭上公交車再度來到公車站，這下子我們對公交車的熟悉度可比部分當地居民還深囉。

在中國大陸搭大巴，幾乎每個地方都有不太一樣的企業文化，有時真會把外地人搞得不知所以。

像這次在建水，你人還沒進站，就會有好幾個披著黑頭巾的娘子軍靠近你，快速的詢問著你的目的地，我們兩個外地人被嚇得一愣楞的，完全搞不清楚狀況，最好的做法就是掠過他們直奔購票台，後來因購票時間未到，我們在門口找了個椅子坐下休息，順便仔細觀察起這些拉人購票的舉止是否合法?

和玉兩人觀察了半天只看出應該不是違法，可是也無法猜出個所以然，後來老婆大人問了旁邊出來管理秩序的站務人員才恍然大悟，這些人原來是幫自家巴士服務的，百姓出車政府管理，這些人算是幫自家車拉客並提供代購票服務，有些服務再周到一點的，還會幫忙旅客提行李進站到車，由於不是黑車，所以站務人員不會干涉這些人。

前往建水的車沒有坐滿，我們和一個揹著超大背包的老外幾乎算是最早購票的一群，但我們的座位不是排在最前，公車出站後在路邊又等候了一下，居然是前面座位的乘客們，我突然想起在大陸小說中經常提到的一個詞”潛規則”，或許這也是吧，能無意中體會到這種情境也算是進一步豐富了對這塊土地的理解，我們無言地笑了。

這輛一天一班直達新街鎮的大巴，雖然會在南沙鎮停靠，但不會浪費太多時間， 11點34分發車，有點奇怪的時間，時至午餐，我們只能在車站販賣部抓了一包麵包蛋糕，臨上車前很幸運的看見有人兜售水煮玉米，跟玉又買了三支玉米，權當今天中餐了。

下午三點多，坐車坐得有些昏頭昏頭轉向，抵達新街鎮後，就被車站旁的小巴說服每人15塊錢前往多依樹普高老寨飯店所在。

也幸好果斷地搭上車，因為新街鎮附近正在修路，說要拓寬，但遊覽大車實在太多了，加上工程車擋在路邊，原本崎嶇狹窄只容兩輛小客車會車寬度的山路幾乎要癱瘓成停車場了，我們這段二三十分鐘的路程居然走了兩個小時，不過司機大哥脾氣挺好的，似乎已經習慣這樣無法預期的狀態。他更透露，春節期間又比現在更擁擠，有時一天只能載上兩趟客人，問他這樣子浪費時間是否會多加收車費?他倒很理所當然地說不多收費的，聽在耳裡感覺真是敦厚老實的人呀。

普高老寨是個純樸的哈尼族鄉下，在觀光客湧進之前以務農為主，來元陽這裡主要也是要觀賞哈尼族一千多年來梯田水耕所形成的人文美景。

其實在看過廣西龍脊梯田的深幽飄邈後，在內心總有一種登泰山小天下之感，想說再怎樣也比不上龍脊吧；來到元陽，原本只是當作前往江城、西雙版納時路過休息之所。但在元陽三天的停留，讓我們，尤其是我個人深深的震驚並愛上普高老寨，水與影的交融，崎嶇蜿蜒的田埂靈活地劃過鏡面般未插秧的水田，穿梭在窄細軟硬不一的土埂上，幾乎每一個轉彎甚或每一次轉身，都會讓人瞬時誤以為闖入不同的時空，我們非常慶幸自己，有幸曾經來過。

在網路預付了聽山小舍景觀房，並不像網路評論所言緊鄰梯田邊，有一段小距離的，所以，所謂的不出房即可享受的梯田景觀，對我而言倒輸給了窗外那株開滿淡紫小花的高大梨樹，這出塵淡雅的老梨樹依偎在旅館邊的透明玻璃窗外，在往遠處就是一望無際的梯田美景，我們這俗人基本上是給老梨樹給洗滌了精氣了。

放妥行李後，我們興奮地穿越村寨，想找路直下梯田，旅行心境的自由無羈此時充分的奔放開來，連看到一隻水牛兩隻黑豬都覺得驚喜，寨裡敦厚的的哈尼族人，對我們相當親切，我們稍作停留繼續穿越。

當我站在村寨廣場頂端，興奮望向底下沒有止境鱗片般的梯田時，老婆不知從哪誘拐來一位當地小朋友，兩人正有一句沒一句聊著天，最後小男生說要當我們在當地的導遊，於是我們就邊凝聽孩子的故事邊注意腳下狹窄時軟時硬的田埂，開始了普高老寨心靈洗滌序曲。

原本以為自己只是到一個旅遊勝點，感受不同國度不同文化不同歷史背景與自然景觀，豐富自己越顯乾枯的生命泉源。但在孩子略顯羞澀的神情裊裊述說因家境困難無法續上國中的遺憾下，我們慢慢理解到這一個我們眼中的人間仙境，仍存在著這樣那樣生命的遺憾，沒有甚麼人是完美的，家庭和國家也是一樣，在人類歷史的演進裡，無論中外總是找不到沒有缺口的圓；我們對話過程中，輸出了真心的祝福，希望孩子在未來的人生路程仍能堅持的向前邁步。

元陽梯田主要分成三大區: 多依樹、老虎嘴、壩達；我們因為準備了三天的停留，所以這幾塊主區都能有幸前往。老虎嘴和壩達景區雖然占地廣闊幾乎瞄不到邊，但給我的感覺總是相距甚遠，無法有真正美感上的震撼；至於多依樹，無論清晨時觀景台上朝陽將出未出的寧靜之美或任何時段下貼近普高老寨梯田時，內心總感受到莫名的強烈衝擊，像被千軍萬馬奔騰而來的海浪攪擁著，我們矛盾的寧靜著激動著，孩子般透明地將自己暴露在造物者之前，行走著，感動著。

從到普高老寨的第一餐，一直到離開，除了在外奔走所吃的簡易乾糧外，我們都是在旅館旁上坡路邊的”朵朵雲閣”用的餐，之所以展現這麼高的忠誠度，其實是有原因的，除了老闆是個靦腆實在的小夥子外，餐廳本身乾淨，價位適中，口味也較為清淡，吃得很沒有負擔。至於其他餐館，說真的，光看門面就會令人擔心乾淨問題而卻步，所以幾天下來，我們倒跟來自四川，大學主修會計的年輕老闆相談甚歡。

2016.03.07 多依樹景區、壩達景區、勝村

為了可以從容的前往多依樹景區欣賞日出，我們直接訂了景區附近走路幾分鐘就到的了的”聽山小舍”，雖旅館主打在普高老寨景區內，在自家陽台就有無限梯田美景可賞，其實無論視野或美感，都還是得親自下到景區去感受的。

和玉凌晨快6點才起床，梳洗畢走出旅館天色仍極暗，幸好我們有帶上手電筒。往多依樹景區，沿途三三兩兩趕早的旅客跟我們一樣都安靜的滑行在微亮的星光下，本來慶幸著旅客樹好像不多，可以悠哉佔上好位置，怎料越接近景區門口就發現越多剛載客抵達的遊覽車。進到景區一看，舉目可見的景觀台都已塞滿人潮架滿相機腳架，擁擠的人潮甚是壯觀。我們趕緊自愛的快速往景觀台尾部穿梭，很幸運的也在第一層找到棲身之所，我們臨著欄杆，邊享受拂面的清風邊看著還絡繹不絕一車車載進來，正積極尋找落腳處的人們，內心開始感謝老天爺讓我們早到幾分鐘，感動呀。

這個早上沒有傳說中的日出大景，但從觀景台往下遠眺，隨著時間微風般緩緩吹過，每一處幽暗的平靜梯田划過一條條優雅曲折的暗黑土埂，水如鏡埂為邊，此時，彷彿自己就置身於一幅渾然天成的潑墨畫中，已逐漸無從聽聞周遭的人聲吵雜，此刻，與見不到晨曦的黑白空間，融為一體。

來元陽的第二天，我們為保障腸胃道暢通，習慣性的要先備好足量的新鮮水果，飯館老闆告訴我們，普高老寨沒有市集，當地人都是趁著一周兩天在勝村的趕集，採買好生活必需品，我們即刻決定搭上麵包車出來到勝村買水果。麵包車收費便宜，到勝村每人只要5塊；不過這一次的勝村之行，差點嚇吐了我們兩個。

這是因勝村麵包車下車處附近，到處都是堆積的垃圾，街上不時出現髒濕的泥水與微帶臭味的空氣，感覺上整個村落都被垃圾佔據了。誇張的是，這裡還是元陽梯田區旅館住宿的大本營。我們皺著眉頭閃過一堆堆路邊的垃圾，小心地來到空蕩蕩的市集，發現只剩下幾攤賣香蕉和當地青菜的小攤販，抱著慶幸之感買下香蕉，誰知回去之後發現香蕉皮的黃色只是保護色，生澀澀的香蕉肉令人無法下嚥，唉，這年頭居然還有黃皮生香蕉。

沿著勝村街道往上走，終於出現一些比較乾淨的區塊，我們得以在遠離垃圾威脅下，放鬆的閒逛這個山中小鎮。勝村不大，由於是旅遊勝地的交通集散點，旅館很多，小具規模的餐館也好幾個，不過說真的，雖然這裡的旅館選擇多價位也較景區旅店低，但我們還是願意多花一些錢，住在空氣清新，乾淨舒服的景區。

不過勝村雖然環境不怎麼樣，人們還是挺和善的，無論是問路或公廁，男女老少都很樂意分享自己的資訊。我們還在一家看起來乾乾淨淨的小手作坊見識到了手工紅米線的製作。斯文實在的老闆和敦厚的老闆娘並沒有因我們沒購買意願就賞我們白眼，反而很熱情邀我們進入觀看整個米線製作流程，中間還順手掠了兩把現做還微熱的乾米線給我們嘗鮮，帶Q勁的米線久嚼之後微甜，滿滿善意讓玉不禁的邀請他們夫妻合照，我們回國後依諾將照片洗出寄送過去，希望他們會喜歡。

資料上說勝村到壩達梯田只有四公里路程，我們想說在國內每日早晚兩次好幾公里路的健走鍛鍊成果終於派上用場了，區區四公里路不算甚麼?結果不知是資料有誤還是水土不服，兩人一面聽歌唱歌聊天看風景，走到快人仰馬翻之際才見到壩達景區的小小入口，那一霎那內心真是無比的感動呀。

不過壩達景區梯田離觀景台實在太遠，只能在台上遙遙感受廣大梯田的浩瀚，並無法透過攝影鏡頭取得令人感動的美景，最後只得有點失望的往回走。走過了倮馬點，發現有小路可以進村寨，我們繼續發揮冒險犯難的無限好奇心，一步步順著階梯向下行，問過迎面而來的一位老先生，知道了這條漫長有點破損的石階路是以前的老路，先前我們從勝村走到壩達的柏油路則是後來新開的，酷愛老東西的我們真心高興起來，彷彿發現一條其他外來客都無法插手的秘境。

快樂地穿梭在陌生的梯田村寨，我們從倮馬點過麻栗寨的老鷹嘴，再繞到上祖魯老寨。

會發現老鷹嘴景區是不經意的，我們從村寨出來沒多久，就看到一批人站在路邊的懸崖旁張望著，好奇之下趨近一看，梯田沿山勢而建，白色的田埂像一條條粗麻爬行穿過透明水面，美麗的圖案刻畫在山林的每個坡度上，如果不是懸崖上大到離譜的山風讓人幾乎站不住腳，那般寧靜優美的景緻絕對值得發呆停滯。